радуга красок

КАК СДЕЛАТЬ БУМАЖНУЮ ГЛИНУ

july71 — Fri, 10 Apr 2020 05:12:11 GMT

Большинство специалистов к настоящему времени слышало о (Paperclay) - бумажной глине. Бумажная глина (Paperclay) -становится все более и более популярной среди художников. Потому что эта техника расширяет возможности нашего любимого материала -глины.

Рaperclay в течение десятилетий применялась как производственный способ создавать облицовочную плитку из глины без деформации. Недавно это стало популярным как керамический, художественный материал из-за его свойств.

Бумажной глиной - является состав, в котором содержится некоторое количество бумажной целлюлозы. Хотя иногда применяют хлопок и нейлоновые нити.

Свойства и возможности бумажной глины

Чем интересно использование такого материала как бумажная глина?

Во первых, необычные свойства данного состава после сушки и огромные возможности при склейке сухих поверхностей.

При использовании обычной глины, до самого конца завершения работы, необходимо поддерживать наше изделие в определенном влажном состоянии. Иначе при склейке отдельных элементов они не будут держаться.

При использовании бумажной глины у нас появилась возможность выполнять изделия практически любого размера, приклеивая отдельные элементы и целые фрагменты в СУХОМ виде

В создании больших керамических изделий, пластические свойства и вес материала традиционной глины ограничивают возможности моделирования. Глина, укрепленная бумажным волокном, является превосходным материалом для больших частей, скульптур и плит, из-за его замечательных свойств и легкого веса. В бумажной глине (paperclay), частицы глины склеивают бумажные волокна в сеть, и таким образом формируют структуру поддержки для необожженного изделия и предотвращают треск.

Длинные, тонкие пруты и жгутики намного прочнее в сухом виде, чем у обычной глины.

Мы имеем возможность создания длинных тонких элементов, которые мы можем высушить, складировать, и лишь затем собрать в наше изделие.

Также появилась возможность приклеивания сухих элементов к влажным, без каких-либо проблем. Данная склейка не трескается, ни при сушке, ни в обжиге.

Появляется возможность сборки тонких элементов не только вертикально но и горизонтально, под любым углом и вниз.

Эти уникальные свойства данная глина получила из-за наличия в ней волокон бумажной целлюлозы.

К примеру, бумажная глина на основе фарфора. Без применения технологии paperclay вы просто никогда не сможете выполнить такие очень тонкие и прозрачные фарфоровые плитки размером 900 x 600 мм, и толщиной 1 мм. Теперь это возможно.

Конечно у каждой медали есть две стороны. Поэтому есть некоторые недостатки и у этой глины. Во первых потеря прочности после обжига, и потеря некоторой пластичности при работе с жгутами. Не особенно хорошо гравируется, получаются рваные края.

При изготовлении изделий методом отминания в гипсовых формах, бумажная глина имеет тенденцию быть липкой, и поэтому ее тяжелее вынимать.

Технология приготовления бумажной глины

Как говорилось уже ранее, бумажная глина есть состав определенной глины с бумажной целлюлозой. Соотношения целлюлозы и глины вводится в соответствии с составом глинистой массы.

Любая глина может быть превращена в бумажную массу paperclay. Даже фарфор.

Для обычной гончарной глины добавки целлюлозы составляют от 25 до 30 процентов.

Первый вопрос который задают себе при приготовлении бумажной глины (Paperclay) - какой вид бумаги лучше всего использовать?. На этот вопрос однозначного ответа нет.

Толщина волокон [в глине] влияет на пластические свойства глины. Волокна от грубой древесины, имеющие длинную структуру, сваливаются в комки более легко в стадии подготовки массы, по сравнению с волокнами от мягкой древесины, которые являются короткими и тонкими. Эти короткие волокна, заканчиваются маленькими распушенными концами, к которым частицы глины прикрепляются наиболее сильно.

Имейте в виду, что бумага содержит небольшое количество карбоната кальция (используемый в бумаге как наполнитель)

При приготовлении бумажной глины даже обычная газетная бумага при использовании ведет себя очень хорошо. На качество и окраску глины шрифтовая краска большого влияния не оказывает.

Более простой способ использовать туалетную бумагу так как она быстрее и качественней растворяется в воде.

Для приготовления целлюлозы бумагу мнут, слегка замачивают и разрывают на мелкие куски. Затем ее замачивают желательно в горячей воде и оставляют на двое суток не более. Иначе начнется процесс брожения. Желательно соотношение воды и бумаги 4:1. Иногда применяют кипячение при грубой бумаге.

Следующий этап как можно мельче взбить данный состав, чтобы практически не было мелких кусочков. Для этого применяют приспособления типа миксера.

Затем мы обезвоживаем нашу бумагу с помощью мелкого сита и губки, и слегка подсушиваем.

Часть воды может быть отжата, для того, чтобы не добавлять слишком много дополнительной воды в нашу основу глину.

После чего перемешиваем с глиной. Если масса хорошо приготовлена, то она пригодна и для "гончарки". Существует способ смешивания и в жидком состоянии, после чего масса обезвоживается. Таким же способом готовится бумажный шликер для литья в гипсовых формах.

Данную массу можно хранить неограниченно долгое время, но только в сухом виде. Для сохранения массы в сыром состоянии, желательно добавить средства препятствующие росту бактерий, так как масса содержит большое количество органических веществ. Часто применяют стиральный порошок до2% или отбеливатель. Однако стоит заметить что при большом количестве отбеливателя это может отразиться на чувствительной коже рук. Поэтому резиновые перчатки также желательны при обработке керамического волокна.

Не используйте свежеприготовленный шликер немедленно. Так как в нем содержится большое количество воздушных пузырей. Так как это приведет к наличию маленьких пузырьков на стенках и на верхней поверхности изделия. Необходимо новому(свежему) шликеру отстоятся. Перед использованием его, тщательно и осторожно перемешайте, чтобы не получить новых пузырей. Вторая причина появления пузырьков зависит от высоты заливки. Всплески и брызги представляют серьезную опасность получения новых пузырьков. Решение состоит в том, чтобы лить шликер, например через часть пластмассовой трубы.

Процесс обжига происходит почти точно также как и с обычной глиной. Единственным неудобством является процесс выгорания органики, который происходит около 500 градусов. В это время появляется запах и задымление, конечно не такой как при восстановительном обжиге, но требующий помещение с хорошей вытяжкой.

Сам процесс обжига более экономичен, сгорающие частички бумаги помогают быстрее увеличивать температуру. Поэтому тонкие работы могут быть обожжены и охлаждены, очень быстро в печи. При обжиге тонких плит возможно повышение температуры до 250градусов в час.

При использовании печей открытого огня Anagama, данный состав показал свои преимущества. Терпимость при перепадах температур, удобства при транспортировке и загрузке в печь. Количество изделий складываемых друг на друга. А также дополнительные цветовые оттенки.

Испытание свойств бумажной глины

Проводились испытания для изучения возможностей данного материала на гибкость после сушки и обжига, усадку, пористость, крепость после сушки и обжига. Проводились на различных видах бумажных волокон подобных целлюлозе.

Наряду с материальными испытаниями изучались художественные возможности данного материала. Окрашивание различными пигментами и глазурями.

Цель этих исследований состояла в том, чтобы улучшить свойства обработки и приготовления данного состава. Найти оптимальный состав и технологическое решение.

На основе этих исследований можно сделать определенные выводы:

.Пределы прочности

Испытания были сделаны в Хельсинском университете технологии.

Метод измерения был приспособлен, согласно международной организации по стандартизации. Цель этого изучения состояла в том, чтобы найти состав бумажной глины, где волокна бумаги наиболее прочно связывают отдельные детали при наименьшей пористости, до и после обжига.

Десять испытательных брусков, каждый 25 мм x 25 мм x 150 мм, с различными типами волокна, три разных состава с основой глиной и основа без волокна.

Испытания были повторены пять раз после сушки и после обжига, на температуру 1100 градусов. Испытание на прочность, где испытательные бруски были согнуты в скорости 2 мм/минуту.

Обожженная бумажная глина после обжига легче, чем соответствующая чистая основа, без потери своих свойств

Отношение волокна изменяется от 2 %, 10 % и 20 % сухого волокна относительно сухого веса глины.

Таблица 1 Пределы прочности необожженных и обожженных испытательных брусков с различным содержанием волокна

необожженые обожженые

Содержание волокна 2% 10% 20% 2% 10% 20%

Пром.целлюлоза 1.8 1.4 0.8 19.4 7.0 2.5

Сосновый сульфат 1.8 1.5 1.0 17.8 7.6 3.2

Сульфат Березы 1.6 1.5 0.9 18.4 10.0 3.2

Газетное волокно 1.8 1.6 2.6 20.6 5.3 6.8

Глина основа 1.0 24.8

Прочность необожженных партий, сопротивление напряжению, увеличивается со всеми типами волокна по сравнению с таковыми чистой глины. Даже с маленьким отношением волокна на 2 % , может быть достигнут, до четырехкратного сгиба. Большее содержание волокна (10 или 20 %) улучшает изгибающиеся свойства с большинством типов волокон.

Наилучший эффект был достигнут при добавлении 20 % бумажной целлюлозы.

После обжига испытательных брусков сопротивление уменьшалось со всеми волокнами по сравнению с чистой основой. Увеличение количества волокна уменьшает силу сопротивления на излом. Предел изгиба падал на 17 % с 2 процентным содержанием волокна. С отношением волокна на 10 %, уменьшение было 60 % и с 20 %, это составляло 73 %. На силу сопротивления изгибу воздействовало и то, как равномерно бумажное волокно было смешано с глиной

Одним из способов повышения прочности изделий является глазурование. Так как выгорающие волокна оставляют после себя поры, то после обжига такое изделие очень хорошо впитывает глазурь

Но существуют способы глазуровки и в сыром виде. Транспортировка таких изделий к печи более проста, так как волокна целлюлозы придают дополнительную прочность, как арматура в бетоне.

Деформация при обжиге.

Температура обжига существенно влияет на деформацию тонких изделий из бумажной глины.

Глина должна быть обожжена настолько полностью насколько возможно без того, чтобы деформировать изделие. Как только пустоты, оставленные волокнами начинают заполняться при обжиге, форма тонких изделий слегка искажается

Испытания на деформацию произведены и измерены после обжига в трех различных температурах: 1120oC, 1160oC, и 1200oC.

Испытательные части с измерениями 40mm x 5mm x 150mm были подготовлены и помещены горизонтально в форму, имеющую V профиль на крайние точки. После обжига каждый брусок сжался и согнулся в середине. После чего был произведен перерасчет.

Таблица 2 Деформация при обжиге

Деформация (mm) A G H J

1120oC 2 9 5 6

1160oC 13 19 5 11

1200oC 18 23 13 15

типы волокон

А - Пром целлюлоза. G Газетная бумага

H Основа глина без волокна J Хлопковые волокна

Новая эстетика материала

Керамическое искусство, имеет определенные взгляды на эстетику материала, являющиеся результатом культурных традиций, влияний и физических свойств материала. Бумажная глина позволяет художнику использовать традиционные керамические методы создания своих вещей, а также как навыки заимствованные в других материалах

Готовые необожженные, законченные работы, вдруг чем-то не понравившееся художнику можно разрушать частично и переделывать целые элементы вновь и вновь, пока не достигнут удовлетворительный результат.

Результат работы таким образом, создает большую степень непочтительности к материальным традициям. Процесс развивается, когда продолжают переделывать и добавлять части к работе даже после обжига. Иногда это добавление необожженного paperclay, и повторных обжигов.

Работы изначально проектируются , чтобы разобрать на части после обжига. Все это может бросать вызов общему восприятию, что сломанная работа есть совершенство. Некоторые художники находят это непочтительным отношением к материалу.

Керамические композиции часто подражают деревянным или металлическим объектам. Этот процесс имитации требует высоких профессиональных навыков. Но с paperclay нам очень легко создать эти виды работ работы с высоким качеством. Встает вопрос, если при работе с бумажной глиной не нужны столь высокие навыки работы с глиной, необходимые при создании этих композиций, это обязательно изменит значение этих художественных работ и традиционных керамических иерархий навыка.

Домовая резьба

july71 — Mon, 24 Dec 2018 09:03:17 GMT

http://kizhi.karelia.ru/collection/materialy40-69/3289

МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ ОБЖИГ

july71 — Sat, 15 Sep 2018 20:03:33 GMT

МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

ЖАВОРОНКИ

july71 — Sat, 31 Mar 2018 18:21:26 GMT

На Волыни прилет жаворонка приурочивался к дню Алексея «Голосея» (30 марта). У белорусов был обычай дарить от всей деревни булку тому, кто первым увидит или услышит жаворонка, «чтобы этот самый человек в продолжение целого года заявлял о том, что может случиться в деревне».

В России и на Украине в день Сорока мучеников (22 марта), а на русском Севере также на Алексеев день (30 марта) или на Благовещение (7 апреля) пекли птичек из теста, называемых «жаворонками» (реже — «куликами» и «ластовочками»). «Жаворонков» оставляли в сарае, давали овцам, детям, одного бросали в печь. Дети бежали с ними на улицу «кликать лето», шли в поле и кричали: «Жаворонок, жаворонок, на тебе зиму, а нам лето», или «На тебе сани, а нам телегу». «Жаворонков» подбрасывали вверх со словами: «Жаворонки, жаворонки, прилетите, с собой весну принесите!». В многочисленных припевках, приговорах и веснянках к жаворонку весной обращались с просьбой принести лето тёплое, соху, борону, хлеба нового, здоровья и т. д. Например:

Принеси весну

На своем хвосту,

На сохе, бороне,

На ржаной копне,

На овсяном снопе.

Иногда в одного из «жаворонков» запекали лучинку, и кому она доставалась, тот и должен был начинать сев. Во многих местах с прилетом жаворонка начинали пахоту и сев. Весенний жаворонок своим пением призывает к началу полевых работ: «Сейте, орите, бороните!», «Деду, сей, сей овес и ячмень!», «Роди, Боже! Роди, Боже! Роди, Боже!». Жаворонок упоминается и в заклинании, призванном обеспечить рост льна: «Как жаворонок высоко летает, так чтобы и лен твой высокий был!»

Разные рецепты массы для папье-маше

july71 — Wed, 09 Aug 2017 21:48:33 GMT

Рецепт массы для папье-маше №1.

Нам понадобится:

Серая туалетная бумага.

Универсальный клей ПВА (может быть строительным).

Масло льняное.

Вода.

1. В первую очередь рвём бумагу на мелкие кусочки и складываем в глубокую посуду.

2. После чего заливаем её кипятком и оставляем на сутки. Вся бумага должна быть погружена в воду.

3. Спустя отведённое время отжимаем замоченную бумагу. Для этого чаще всего используют обычную марлею или ткань, также можно это сделать с помощью синтетической сетки в мелкую дырочку. В итоге масса должна остаться немного влажной и отжимать её лучше небольшими порциями, приблизительно по 100-150 грамм.

4. Затем отжатые комки бумаги небольшими порциями размельчаем в блендере и складываем в свободную посуду. Делается это, для того чтобы в итоге масса для папье-маше получилась более однородной.

5. Когда вся бумага перемолота, к ней добавляем небольшими порциями универсальный клей ПВА. Приблизительно на один рулон туалетной бумаги уходит 200-250 г клея.

6. Все тщательно перемешиваем и добавляем льняное масло (1 ст. ложку на 1 рулон бумаги), после чего повторно замешиваем массу до однородной консистенции.

Благодаря льняному маслу рабочая масса получится гораздо пластичнее. Из такой массы можно создавать любые формы. Стоит учитывать, что после высыхания форма уменьшается в размере от 2% до 6%.

Рецепт массы для папье-маше №2.

Нам понадобится:

Туалетная бумага серого цвета.

Универсальный клей ПВА.

Шпатлёвка мелкозернистая.

Марля.

Жидкое мыло.

Вся последовательность действий такая же, как и в первом рецепте папье-маше. Только здесь после клея ПВА мы добавляем шпатлёвку (5 ст. ложек на 1 рулон туалетной бумаги) и жидкое мыло (1 ст. ложка на рулон бумаги). Шпатлёвка нужна, для того чтобы масса получилась более пластичной, а жидкое мыло придаёт дополнительную гладкость полученным фигурам.

Рецепт массы для папье-маше №3.

Нам понадобится:

Вода - 1 литр.

Сухой столярный клей – 500 г.

Тонкая бумага (газета) – 250 г.

Натуральная Олифа – 100 г.

Канифоль - 20 г.

Тонкосеяный мел - 3 кг.

1. В первую очередь замачиваем в воде столярный клей и варим его до образования однородной массы, не позволяя при этом закипать (соотношение воды и клея смотрите на упаковке).

2. Затем подготавливаем бумагу. Для этого её измельчаем на мелкие кусочки, заливаем водой и варим около часа на слабом огне.

3. После чего бумаге даем остыть до комнатной температуры, а затем её нужно размять, как можно сильнее до однородной массы.

4. Затем перед нами стоит задача - отжать всю бумагу с помощью марли, как можно лучше.

5. Полученные комки мелкими порциями добавляем в горячий клей и размешиваем.

6. Потом добавляем олифу и толчёную канифоль.

7. Всю массу для папье-маше нагреваем на огне и постоянно мешаем, пока канифоль полностью не растворится.

8. Полученной смеси нужно дать полностью остыть и только после этого можно приступать к замесу её в мел.

9. Для этого на ровную поверхность насыпаем горку мела и делаем углубление в центре.

10. Именно в него и подливаем небольшими порциями остывший клей.

11. Далее все замешиваем, как тесто, до нужной консистенции.

12. Для большей пластичности добавьте олифы в небольшом количестве. Масса для папье-маше готова к работе.

Рецепт массы для папье-маше №4.

Нам понадобится:

Коробки для яиц.

Мучной клейстер.

Мука.

1. Подготавливаем коробки для яиц (с интересными идеями поделок из таких коробок вы сможете ознакомиться в этой статье). В первую очередь их нужно довести до состояния, когда с ними можно работать. Для этого рвём коробки на мелкие кусочки и заливаем кипятком.

2. Оставляем в таком состоянии на сутки, после чего меняем воду и оставляем ещё на сутки.

3. Спустя указанное время они должны хорошо размокнуть, после чего их нужно хорошо отжать с помочью дуршлага.

4. Далее рвём отжатый комок на мелкие кусочки и размельчаем в блендере. Теперь ячейки для яиц готовы для работы.

5. К полученной массе начинаем добавлять мучной клейстер, консистенцией похожий на жидкую сметану и все тщательно перемешиваем.

6. В полученную массу для папье-маше замешиваем 2-3 столовых ложки муки. Масса должна получиться мягкой и пластичной. Такой массой хорошо делать маски.

Обработка изделий из папье-маше
Когда папье-маше снимут с формы, его поверхность может быть недостаточно ровной и гладкой. Чтобы этого избежать, ее необходимо загрунтовать любой строительной шпатлевкой на водной основе. Грунт наносят на поверхность и тщательно размазывают, заделывая все неровности и трещины. Дают грунтовке высохнуть, после чего обрабатывают изделие мелкой наждачной бумагой.

Способы декорирования изделий из папье-маше
Чтобы изделие из папье-маше стало красивым и оригинальным его нужно декорировать. Для этого подойдет техника декупаж, которая позволит создать изящные вещи для домашнего интерьера. Для декупажа можно использовать трехслойные бумажные салфетки с красивым рисунком или вырезать любую понравившуюся картинку из глянцевого журнала. Бумажный элемент для декупажа можно выполнить и самостоятельно, нарисовав любой узор или орнамент. Далее его прикрепляют к поверхности изделия клеем ПВА, яичным белком, клеящим карандашом или специальным клеем для декупажа. Затем обязательно покрывают несколькими слоями лака, давая каждому из них хорошо просохнуть.

Покрывать папье-маше красками также уместно, но желательно использовать акриловые или масляные каски, которые не стираются от прикосновений к предмету. Гуашь и акварель непременно следует покрыть лаком. При росписи гуашью лучше всего добавить в краску немного клея ПВА, тогда она будет хорошо ложиться на поверхность.

Готовое изделие из папье-маше можно украшать объемными фигурками, создавая композицию или орнамент. Для их изготовления используют соленое тесто или затвердевающую массу для лепки. Соленое тесто является простым и дешевым способом декорирования поверхности папье-маше. Для приготовления теста необходимо смешать 1 часть муки с 1 частью мелкой соли, добавить немного кипяченой воды и замесить эту смесь. Влить 1 ч. л. растительного масла, чтобы масса стала более эластичной. Фигурки из соленого теста можно просто вылепить или вырезать острым ножом из тонкого раскатанного пласта. Особенно удачно и красиво смотрятся орнаменты, составленные из фигурок, которые выполнены из тонких жгутиков.

Поверхность папье-маше будет выглядеть очень красиво, если украсить ее бисером, приклеенным на клей ПВА и покрытым лаком для прочности.

Бумажная аппликация является одним из способов декорирования поверхности изделий из папье-маше. Из цветной бумаги можно выполнить аппликацию в стиле квилинг, например на шкатулке или рамке для фотографий. Тонкие полоски бумаги скручивают в тугие спирали, придавая им разнообразные формы. Затем заготовки из полосок наклеивают на поверхность, создавая причудливые узоры или орнаменты, изящные цветы или красочных бабочек.

Самый простой способ бумажной аппликации – это приклеивание различных фигур (цветов, кружков, полосок) на предмет из папье-маше. Например, обычный стакан может легко превратиться в оригинальную подставку для карандашей и ручек, если на нем будет выполнена простая аппликация из кружков и квадратов.

Настенное блюдо из папье-маше можно украсить тканью, приклеенной на его поверхность. Для декорирования подходят разные виды ткани, например особенно удачно и изящно будут смотреться гипюр или органза, а также пестрые ситец, сатин и атлас. Как правило, рекомендуется выбирать тонкие материалы с красивыми рисунками и фактурой. Крупные элементы узора на ткани обычно вырезают по контуру, а затем приклеивают клеем и покрывают работу лаком после высыхания.

Макаронные изделия отличаются оригинальной формой, поэтому они также являются подходящим материалом для украшения изделий из папье-маше. Например, бантики, звездочки, спирали, ракушки способны оказаться необычными деталями узора на рамке для фотографий или банке для сыпучих продуктов. Кроме того, макароны можно окрасить в любой цвет и покрыть лаком.

Крупы и семена растений – еще один из вариантов декора изделий из папье-маше. С их помощью создается интересная фактура поверхности или выкладывается красивый узор. Для работы подойдут гречневая, манная, пшеничная крупы, рис, просо, семена подсолнечника и тыквы, горох и фасоль. Крупу и семена, выложенные в виде оригинальных узоров, также легко покрыть красками.

Стихи кк урокам

july71 — Sun, 12 Feb 2017 14:32:00 GMT

Посмотри в окно дружок:
Мягкий падает снежок.
Кружит белый он и чистый,
Раскрасавец серебристый.
Пухом ласково ложится
И растаять не боится.
Побелело всё вокруг -
Выходи играть, мой друг.

******************

Мы вдвоём остались с братом,

Мама срочно лечит зуб.

Вдруг, наскучило играть нам.

Мы решили сделать суп!

Суп варить не всякий может,

Суп - сплошная ловкость рук.

Сколько соли сыпать ложек

И картошек сколько штук?

Сколько сахара с повидлом,

Сколько сыра с курагой?

Сыпь по вкусу и по виду

И мешай его рукой.

Можно бросить сладких вишен,

Можно зелени пучок:

- Что ты мне над ухом дышишь?

В блюдах я не новичок! -

Отольём воды излишки,

Зажигаем спичкой газ.

Пусть кипит теперь под крышкой…

Выйдет вкусный суп у нас

ХОРОВОД

july71 — Sun, 20 Nov 2016 14:39:40 GMT

Хоровод – это не только самый распространенный, но и самый древний вид русского танца. Основное построение хоровода – круг, его круговая композиция (подобие солнца) и движение по ходу солнца (хождение за солнцем – «посолонь») берут свое начало из старинных языческих обрядов и игрищ славян, поклонявшихся могущественному богу Солнца — Яриле.

Важность русских хороводов для нашей народности столь велика, что сложно назвать другой элемент национальной культуры, неизменно игравший на протяжении многих веков такую огромную роль. Занимая в жизни русского народа три годовые эпохи: весну, лето и осень, — хороводы отражают особенные черты нашей народности — самобытность, радость, творческую силу и восторг. И, несомненно, хоровод — это своеобразный символ красоты – красоты движения, красоты окружающего мира и, наконец, красоты человеческой.

По мнению крупнейшего знатока фольклорной культуры, В.Даля, хоровод (карагод, танок, круг, улица) — это собрание сельской молодежи на вольном воздухе для пляски с песнями. Употребление слова «хоровод» в фольклористике, этнографии, искусствоведении и разговорной речи имеет много значений. В широком своем значении слово «хоровод» совпадает с крестьянским понятием «улица» (ходить на улицу, ходить в хоровод; не пускать кого-либо на улицу, не пускать в хоровод) и обозначает все весенне-летнее времяпрепровождение деревенской молодежи в разных его видах. Правда, русская деревня знала и зимние хороводы на улице, но это было редкостью.
Начинался хоровод часто так: две-три молодушки и столько же девушек-невест, живущих по соседству, становились посреди улицы и начинали «играть песни». К ним постепенно присоединялись другие девушки. Затем, так же постепенно, подходили молодые мужчины и парни. Парни приходили нередко с гармониками, скрипками, бубнами.
Мог возникать хоровод и иначе: в праздничный день в центре селения, где была ярмарка или некоторое подобие ее, несколько девушек сначала пели потихоньку «прибаутки», сидя рядом на бревнышке; парни подыгрывали им или подпевали слегка. Потом все вставали и, взявшись за руки, составляли круг. Тогда уже громко запевала одна из участниц, а в середину круга выходил парень с платком в руках. Начиналась хороводная песня, сопровождающаяся пантомимой внутри круга. Девушки участвовали в хороводе всюду, повсеместно составляя его основу. Они начинали ходить в хоровод с 12—13 лет, в других местах — с 14—15. Для крестьянской девушки вопрос о посещении хоровода не всегда решался только по возрасту. В семьях, где росло две или больше сестер, при решении его вступали в силу представления о преимуществе старшей дочери в выборе жениха и выходе замуж и оборачивались рядом ограничений для младших. Семья сознательно держала младшую дочь (или младших дочерей) в тени до выхода замуж старшей.

В хороводе всегда проявляется чувство единения и дружбы. Участники, как правило, держатся за руки, иногда за один палец – мизинец, часто – за платок, шаль, пояс, венок. В некоторых хороводах участники движутся друг за другом, сохраняя строгий интервал. Все эти соединения напрямую зависят от географии, ведь хоровод распространен по всей территории России, и каждая область вносит что-то свое, создавая разнообразие в стиле, композиции, характере и манере исполнения.

Например, северные хороводы всегда отличались благородством, выдержанностью и удивительной музыкальностью. Этот вид хоровода словно впитал в себя нежную и строгую красоту Севера, унаследовав неизменный темперамент русской души. Северные хороводы – самые сдержанные, чинные, спокойные, но, в то же время, сложно передать всю их эмоциональную насыщенность и глубину. В центральных районах России, близ Москвы, хороводы характеризовались веселостью, беззаботностью и украшались еще одним шедевром народного творчества – удивительными по своей природе песнями. Такие хороводы непременно сопровождались хлопаньем в ладоши, притопыванием, быстрыми и энергичными движениями. А теплый и ласковый юг России всегда славился безудержными и удалыми хороводами, порой переходящими в пляску и отличающимися замысловатым рисунком и многолюдностью. В этом танце – стремительность, сила и безграничный задор.

Хороводы были популярны, как в деревне, так и в городе. Если не вдаваться в тонкости, то можно сказать, что деревенские и городские хороводы не сильно различались. И там и там был темперамент, радость, интрига и, разумеется, она – царица народного веселья — хороводница, самая веселая и заводная женщина в округе, обычно зрелого возраста. Отвага, молодость и проворство отличали ее от других. Она вечно молода, игрива, говорлива, умеет отлично петь и танцевать. Хороводница распоряжалась всеми увеселениями, стояла во главе хоровода, внимательно следила за процессом, придумывала новые танцевальные фигуры и рисунки.

Хоровод всегда был событием в жизни русского народа. Женщины и девушки, готовясь к хороводам, надевали лучшие наряды — предмет особенной заботы поселян. Девушки закупали ленты и платки на ярмарках, часто ткали, шили, вязали сами. Мужчины в хороводах представляли гостей, призванных разделять радости. Молодые неженатые ребята вступали в игры с девушками по приглашению хороводницы – каждый высматривал среди танцующих нарядных дев невесту. Девушки тоже не терялись и следили: кто же смотрит пристальнее всех, кто подойдет и позовет с собою в заводной игре.

Русские хороводы были распределены по времени года, свободным дням и по сословиям. Сельские начинаются со Святой недели и продолжаются до рабочей поры; другие появляются с 15 августа и оканчиваются с наступлением зимы. Поселяне веселятся только по дням праздничным; в другие дни их не отпускает крестьянский труд. Городские хороводы также начинаются со Святой недели и продолжаются все лето и осень, несколько раз в неделю.

Говоря о характере хоровода, следует отметить, что русский хоровод бывает двух типов: орнаментальный и игровой. Если в хороводе нет ярко выраженного сюжета, действующих лиц, то участники ходят кругом, рядами заплетают из хороводной цепи фигуры-орнаменты. Такой вид хоровода и носит название орнаментального.
По содержанию, характеру, форме, времени русские хороводы делились на четыре группы: весенние, летние, осенние, зимние. Хороводы бывают сомкнутые (круг) и разомкнутые (линия на линию, змейка и т.д.).

Хоровод распространен по всей России, и каждая область вносит что-то свое, создает разнообразие в стиле, композиции, характере и манере исполнения. Хороводы весьма разнообразны в своих построениях большинство хороводов являются круговыми.

Часто можно встретить двойной круг-круг в круге. Иногда танцующие образуют два круга рядом, а иногда эти круги как бы переливаются один в другой и движение их образует рисунок «восьмерка». Большие круги и маленькие кружочки – очень распространённая форма построения русского хоровода. Но движение хоровода не ограничивается круговым рисунком. Круг разрывается, образуются новые построения, новые рисунки – зигзаги, линии и т.д.

Каждый рисунок, каждое построение хоровода имеет свое определенное название например: «круг», «воротца», «восьмерка», «колонка», «корзиночка», «карусель» и т.д.
Эти определенные построения называются фигурами хоровода и являются составной частью.

Чаще всего художественное содержание таких хороводов связано с образами русской природы. Тесная связь народного художественного творчества с жизнью народа, с его песнями и танцами, помогла созданию множества рисунков – фигур хоровода. Замысловатые танцевальные переплетения навеяны узорами русских кружевниц, резчиков по дереву, живописцев. И наоборот – тонкие узоры кружев, например, часто повторяют вензеля хоровода. Изобретательности танцевального рисунка на Руси придавалось большое значение. Часто хороводник или хороводница специально сочиняли новые хитросплетения, чтобы придать танцу интерес и выразительность.

Игровые же хороводы обязательно сопровождаются песней. В подобном действии есть сюжет и действующие лица: исполнители с помощью мимики, пляски, жестов создают различные образы и характеры героев. Часто персонажами являются животные, птицы, и тогда участники хоровода, изображая птиц и зверей, подражают их движениям и повадкам. Больше всего тем для игровых хороводов содержится в песнях, отражающих жизнь и быт народа: труд, выбор жениха или невесты, взаимоотношения мужа и жены, любовная и сказочная темы, высмеивание помещиков. К тому же хоровод, как драматическое действие, требовал не только талантливого актерского исполнения, но и некоторых аксессуаров: в нем появляются платочки, венки, палки, табуретки. Каждый предмет являлся также и определенным символом. Венок символизирует брачный союз, платок – подушку, шелковая плеточка – символ силы и покорности. Все в этом хороводе – творчество.

Исследуя хитрости и секреты «хороводной науки», остается только удивляться: какая фантазия, какая образность, какая самобытность, какая красота.

ПЕЧКА

july71 — Thu, 10 Nov 2016 21:25:57 GMT

Русские - жители тайги создали свой особый стиль жизни, другую цивилизацию, основа которой - дом с особой русской печью, благо древесины для строительства дома и отопления в тайге хватало. Кладка печей в России исстари находилась на высоком техническом уровне. Об этом свидетельствует конструкция курного (без дымовой трубы) очага, который широко применялся в Древней Руси. Такой очаг стал прообразом совершенного универсального устройства, известного под названием «русская печь». Сначала русские печи топились по-черному, отчего избы назывались курными.

Первоначально русские печи были глинобитными и не имели трубы. Но уже в Древней Руси в Х в. были русские печи из кирпича, с кирпичной трубой. А возраст печи по-черному, по всей вероятности, насчитывает несколько тысяч лет. Глинобитные, или «битые» печи надежнее кирпичных, они лучше держат тепло, не отсыревают, не прогорают, с течением времени лишь набирают прочность, превращаясь в единый фигурный кирпич, который разломать трудно даже ломом. Глину на печь брали недалеко от деревни, а иногда, если глинистые слои подходили близко к поверхности земли, то и в своем голбчике. Использовали обыкновенную красную глину, пластичную, но не жирную. Старожилы битье печи приурочивали к полнолунию, чтобы впоследствии она не трескалась и не отсыревала. Но не только глина используется при кладке печей. Используется раствор, состоящий из 2 третей чистого песка и 1 трети глины. Если будет больше глины, то печь потрескается, если больше песка, то она рассыплется.

Дым из печи поступал в избу, здесь отдавал свое тепло и уже изрядно остывший через специальное волоковое оконце в стене под потолком выходил на улицу. В XIV веке печи в курных избах стали сооружать с деревянной дымовой трубой - дымницей. Дымницы делали из толстых досок, но отходили они не от печи, а на довольно большом отдалении от нее. Через такую дощатую дымницу дым на улицу выводился уже довольно остывший.

Недостаток таких печей в том, что велика вероятность возникновения пожара от искры, поэтому в печи нельзя разводить очень сильный огонь, чтобы не вызвать вылетающих из устья горящих искр. Для этого надо все время следить за интенсивностью горения дров в печи. Топить печь по-черному - большое искусство, требуется большой навык. Хозяйка, не умеющая топить такую печь, и сама от дыма в избе могла задохнуться, и домочадцев уморить, а то и вовсе пожар устроить.

А если такую печь по-черному топить с умом и знанием дела, то дым, выйдя через устье из печи, поднимется вверх к потолку и тонким слоем будет двигаться к открытому под потолком волоковому оконцу, отдавая при этом все тепло воздуху в избе. У умелых хозяек в курных ибах даже сажи на потолке не накапливалось, а стены в избе вообще были нисколько не закопченые. Кроме отмеченных недостатков, связанных с пожароопасностью и запахом дыма в доме, у курных изб были и великие преимущества. Горячий воздух и горячий дым из печи весь свой жар отдавали избе, просушивали и согревали воздух, создавали весьма здоровый микроклимат. Воздух, потолок и стены в такой избе дезинфицировались, что было очень важно для борьбы с заразными болезнями, неприятными насекомыми. А подвесив под потолком рыбу или мясо, можно было их закоптить в режиме холодного копчения.

Курная изба и печь по-черному. Это русская печь, толко без дымохода. У нее отдельный от дома фундамент и опечек, а в боку печурки. Загружается печь дровами и горшками через устье, через устье и дым выходит. Стены в избе чистые, закопчен только потолок, значит, хозяйка умелая.
Печи с трубой на руси начали делать, когда освоили изготовление кирпича. Но не сразу люди отказались и от печей по-черному. Печь с дымоходом и трубой менее экономичная, она требует больше дров, так как тепло с горячим дымом уходит, что называется, в трубу - на обограв улицы. Кроме того, дезинфекции избы не происходит, а искры из трубы на крыше очень опасны, особенно в ветреную погоду. Крыши раньше часто крыли соломой, дранкой, а в сухую погоду этот материал мог воспламеняться от малейшей искры.

Современные люди думают, что если топить по-черному, то все стены будут закопчёнными, а жильцы такой избы будут ходить измазанные в саже, как золушка из сказки Андерсена. Этнографы, описывавшие такие избы на Руси, неизменно с удивлением обнаруживали, что стены-то в курных избах светлые, а закопчен только потолок и стены вниз от него по ровной линии на 20-30 см. Просто надо было уметь правильно подбирать дрова и соблюдать режим их горения в печи. Чтобы избежать сажи и копоти, тщательно выбирали вид деревьев, заготавливали и хранили дрова. На растопку использовали сухую сосну, осину или ольху. А когда дрова в печи хорошо разгорятся, добавляли поленья из ели, березы.

Сажа скапливалась лишь у верхней притолоки избы или возле специального «волчка» (так называемого волокового оконца, то есть проделанной в стене щели в диаметр бревна, которая, когда печь не топилась, закрывалась задвижкой - заволокой).

Печи по-черному были широко распространены у русских в Сибири в XVII-XVIII вв. даже среди знати. Например, такая печь стояла в личных покоях тобольского архиепископа Киприана. Печь без дымохода, сделанная по «всем правилам», и сейчас ценится чалдонами, только они предпочитают устраивать ее в бане. По их мнению, она обладает многими положительными свойствами - жаркостью большей, по сравнению с белыми печами, экономичностью в расходе дров. Сибиряки отмечают также целительные, «обеззараживающие» свойства черных печей.

Со временем топку по-черному сменила топка по-серому – дым стали выпускать через отверстие в потолке и деревянную трубу. Из трубы сильно охлажденный дым рассеивался во все стороны. Выпускать горячий дым с искрами было очень опасно, так как кровли домов часто делали из соломы, и в сухую погоду они вспыхивали от малейшей искры. Так что избы по-черному - это не неумение наших предков придумать и построить камин с трубой, а способ жить в тепле и при этом не вызвать пожар.

Чёрные избы имели значительную высоту. Это давало много места для дыма наверху. ''Лишний'' объём не пропадал зря: к кровельным балкам подвешивали на просушку вещи, не боявшиеся копоти и нуждавшиеся в периодической дезинфекции, чтобы не заводилась гниль (например, сети), а так же некоторые продукты, которым не вредило ''копчение''. Для протопленной чёрной избы характерен сухой, тёплый воздух, дышалось там легко, потому что при топке изба волей-неволей проветривалась: приходилось раскрывать дверь. Курные избы очень редко отсыревали, к тому же прокопчённое дерево не гнило. И, наконец, ''черная'' безтрубная печь требовала меньше дров по сравнению с ''белой'', давала больше тепла.

В 1718 г. Петр I издал указ, запрещающий строительство в Петербурге домов с курными печами и деревянными трубами, а в 1722 г. этот указ распространился и на Москву. Следовательно, до этого времени россияне отапливали свои дома по-черному даже в столицах. Россия стала подражать Западной Европе, все свое стало осмеиваться, казаться плохим и примитивным. Петр I забыл, что климат в России совсем не такой, как в Голландии или Англии. После этого его указа число простудных заболеваний в Петербурге резко увеличилось. А туберкулез легких для жителей Петербурга стал широкораспространенной болезнью. Но сел и деревень, слава богу, указ Петра I не коснулся, и там в северных деревнях продолжали делать печи по-черному вплоть до ХХ века.

РУССКАЯ ПЕЧКА ПО-БЕЛОМУ

Вначале русские печи по-белому появились в домах богачей - бояр да князей, но к XVII веку широко распространились и среди среднего сословия. Основным центром печного искусства и выучки мастеров печных дел в период со времени создания Русского государства и до второй половины XVII в. были города Владимир и Москва. Здесь зарождались прогрессивные конструкции и новые архитектурные формы отопительных печей, разрабатывалась технология изготовления печных изразцов, строились кирпичные заводы и чугунолитейные фабрики, изготовлявшие печные приборы - задвижки, дверки, ухваты и т.д. В XVIII веке кирпичное производство приобрело массовый характер, в это время было возведено много церквей в городах и селах. Но русские не спешили отказваться от дерева в качестве строительного материала. Избы строили из бревен и богатые, и бедные. В домостроении если кирпич и использовали, то из него делали первый нежилой этаж, а жилым этажом был второй деревянный. Долгое время и церкви каменные и деревянные сосуществовали в одном селе рядом друг с другом. Каменная холодная церковь была летняя, а деревянная - теплая зимняя.

Совсем не от глупости русский мужик продолжал строить деревянные дома, предпочитая их каменным, а делал это он от хорошего знания законов теплофизики. В Западной и Южной Европе зима теплая, там можно и в каменном доме не замерзнуть. А на русском севере в каменном доме зимой полный "кирдык", а если топить до хорошего тепла в каменном доме, то дров не наберешся. Сами посудите: если камень греть с одного конца, то нагреется быстро и другой, так как камень хорошо проводит тепло. А вот лучинку если подожжешь, то за другой конец можно держаться, пока огонь вплотную к пальцам не придет. Не проводит дерево тепло, а камень проводит. Деревянная стена из деревянного бруса толщиной 15 см сохраняет тепло лучше, чем кирпичная толщиной в 1 метр. Ну а о панельных бетонных стенах толщиной 35 см я уж молчу. Они вообще тепло не держат: если в панельном доме перестанут быть горячими батареи (отключат отпление зимой при 30-ти градусном морозе), то через полчаса в квартирах будет отрицательная температура, а через 3-5 часов температура в квартире и на улице выровняется. А мы удивляемся: и почему отопление многоквартирных домов в городах так дорого обходится?

Если бы в Ленинграде в блокаду люди жили в панельных домах, то до середины первой блокадной зимы никто бы не дожил. А в старых ленинградских домах были стены толстые кирпичные, и печи с дореволюционных времен сохранились. Мебелью и книгами, но можно было согреть хотя бы одну комнату. Сегодня много строят, но все новостройки без печей. А на всякий аварийный случай не помешали бы печки. Да что там печки, хотя бы дымоходы устраивали. Ау! МЧС, где вы? Почему не подготовите для Думы проект такого закона, чтобы на аварийный случай печи или хотя бы дымоходы в многоквартирных домах строители делали в обязательном порядке?

А предки наши знали, что на Руси зимой тепло в доме важнее еды и даже одежды. И создали для этого совершенную русскую печку по-белому. Русская печь совершеннее всех печей в мире. Она многофункциональна, экономична, проста в эксплуатации и пожаробезопасна.

Устье русской печи закрыто заслонкой, которой печь закрывают, когда она не топится. Шесток из огнеупорного кирпича: в печи он продолжается ровным, из такого же кирпича выложенным подом. На шестке и поде не должно быть неровностей, они сильно затруднят движение чугунков и горшков. Зимой шесток - очень теплое место, здесь любят греться кошки.
Русская печь топится дровами (берёза, осина, липа, сосна, ель, ольха и др. породы), можно использовать в качестве дров отходы деревообработки: щепу, горбыль, корьё, и т.д. В безлесых частях страны, где отапливаться дровами могли позволить себе только состоятельные семьи, печь топили бурьяном, соломой, тростником, а также торфом и кизяком (прессованными и высушенными на солнце брикетами из смеси навоза и соломы). Самые жаркие дрова - березовые, а самые бездымные - ольховые и ивовые. Сухие дрова во много раз эффективнее для отопления, чем сырые. У хороших хозяев наколотые дрова под навесом сохли 2 года прежде, чем их начинали использовать. Таких дров требовалось в 2-3 раза меньше, чем сырых или недосушеных.
В русской печи готовили пищу: варили, парили, жарили, запекали и «томили». Для приготовления пользовались горшками, корчагами, плошками, гусятницами, чугунками, сковородками, противнями. А чтобы поставить в печь и вынуть из нее что-то, использовали ухваты, сковородники (цапельники), деревянные лопаты. Обязательным атрибутом возле печи были: клюка или кочерга, емкость для гашения и хранения древесных углей, которые выгребали при окончании топки из печи. Посуда раньше изготавливалась из глины, но потом по большей части пользовались металлическими горшками из чугуна - чугунками, однако применялись и глиняные плошки и горшки. При печи кроме 3 ухватов и сковородника было еще 2 кочерги для перемешивания углей и выгребания золы, металлический совок - угли выгребать. Кроме тепла и варки пищи, печка производила древесный уголь для кипячения самовара и золу, которую использовали для стирки одежды, когда не было мыла, и для удобрения огородов. Золу складывали в специальную емкость во дворе - зольник. В деревнях на дорогу ни уголь, ни золу никогда не выбрасывали. Поэтому снег в деревне был чистый до самой весны. Не то, что сегодня в городах!

Русская печь в действии. Дружно горят сухие дрова. Дым выходит через устье. В чугунках варится: в одном картошка, в другом, надо полагать, щи или борщ. Северные русские варили щи, а южные русские предпочитали борщ. Всеми нами любимая и сегодня незаменимая картошка в России появилась только в XVIII веке. Она вытеснила репу. До картошки русские люди ели пареную репу и варили каши: перловую (из пшеницы), ячневую (из ячменя), овсяную, гречневую. Из пареной репы готовили особое блюдо - реповую запеканку. Сахара употребляли очень мало, вместо него ели сушеные и моченые ягоды, пили хлебный квас.

В русской печи в большом чугуне кипятили воду для приготовления пойла скотине: заваривали корнеплоды с комбикормом. Когда дрова сгорают полностью, чугунки задвигаются вглубь печи, и там пища остается горячей до обеда и даже до вечера. В обед и в ужин ее разогревать не надо. В печи, закрытой заслонкой, жар держится до самой ночи.

В русской печи внутренняя поверхность кирпичей и воздух во время топки разогревается до 200 градусов Цельсия. Высокая температура в печи может сохраняться часами без дополнительной топки печи. Для приготовления пищи – это идеальные условия.

Абсолютного технологического совершенства русская печь достигла в XIX в. К сожалению, о совершенстве русской печи известно мало, а если и известно, то об этом наши евролюбы умалчивают. Вот и строят новые русские в своих нелепых коттеджах примитивные очаги камины, в которых все тепло, не задерживаясь, вылетает в трубу вместе с опасными горящими искрами.

В конце XV века и в русских деревнях глинобитные печи стали вытесняться печами, сложенными из кирпича. Наши предки научились обжигать кирпич, настроили кирпичных заводов чуть ли не в каждой деревне. Примерно в это время крыши стали крыть дранкой или тесом, отчего вероятность возникновения пожаров резко снизилась. Вскоре у русской печи появилась дымовая труба, при этом тяга стала много лучше, но и потери тепла с выходом еще горячего дыма увеличились многократно, и риск возникновения пожара тоже возрос значительно. Для повышения КПД русской печи придумали изогнутую трубу с оборотами в кожуке. Пока дым идет по всем колодцам дымохода, он отдает тепло кирпичам, а искры при этом гаснут. На чердаке, прежде чем выпустить дым в небо, его пускают по горизонтальному отрезку трубы - так называемому борову. Так что когда дым вылетает из трубы на крыше, он уже не горячий, а просто теплый. В таких трубах вороны иногда даже гнезда устраивали и высиживали птенцов. При этом печь вдруг начинала дымить, умный хозяин, прежде чем начинать чистить трубу от сажи, лез на крышу и проверял, нет ли в трубе вороньего или сорочьего гнезда.

Одна из причин, почему долгое время печи топили по-черному - это дороговизна кирпича. Использовать его могли себе позволить только очень обеспеченные люди, поэтому долго ещё «чёрные» печи оставались в ходу, а по-белому топили в хоромах князей да бояр. Русская печь с кирпичной трубой называется «белой» и, соответственно, топят её по-белому. Конструкция русской печи с трубой оказалась столь удачной, что с момента возникновения принципиально и не менялась, особенно в деревне. Усовершенствовались лишь отдельные её параметры. Обожженый кирпич был действительно очень дорог, поэтому крестьяне печи нередко делали из необожженого кирпича - сырца, а из обожженого устраивали только под и свод печи. Думаю, для пояснения достаточно привести два примера из российской истории.

В XVIII и в начале XIX вв. русское печное искусство распространилось и в Западной Европе. История сохранила некоторые имена выдающихся русских печников того времени: Мартына Васильева, Ермолая Иванова, Ивана Степанова. Типы русских печей распространились тогда в Германии, Франции, Англии. До середины XVIII в. техника печного отопления развивалась и совершенствовалась исключительно на основе многовекового опыта русского народа. Научные основы конструирования печей и систем печного отопления заложил Н.А. Львов (1751-1804). И.И. Свиязев в XIX в. изучал и испытывал конструкции отопительного оборудования, он теоретически обосновал приемы его проектирования, изобрел оригинальные типы печи. В 1867 г. он издал «Теоретические основы печного искусства», в которых привел методику расчета длины газовых каналов и сечений дымовых труб. В 1880 г. профессор С.Б. Лукашевич опубликовал «Курс отопления и вентиляции» и в разделе «Печное отопление» изложил теорию расчета отопительных печей.

Часто русская печь располагали в углу избы, слева или справа от входа. Устье печи было обращено к противоположной входу стене и освещалось боковым окном. Печь стояла почти вплотную к боковой стене. Между стеной и печью было небольшое пространство, где хранили ухваты, клюку (кочергу), помело (веник на палке), сковородник, деревянную лопату. Между печью и торцевой стеной под потолком устраивались деревянные полати. Подобную планировку можно отнести к северо-среднерусской части России. В домах пятистенках и в домах с прирубом печь располагалась так, чтобы можно было отапливать либо все помещения, либо несколько из них. В этом случае делали печь с подтопком или камельком.

Значимость пространства избы возрастала от входа к противоположной стене, где слева находился «передний угол» с иконами и столом. Самым малопочетным местом была часть избы около входа, ее называли «под порог». Говорили: «Что, девка, под порогом стоишь, проходи, не стесняйся». Правила вежливости заставляли пришедших в дом останавливаться у входа и ждать приглашения пройти дальше. Пространство между задней стенкой печи и стеной называлось «куть». Куть традиционно принадлежала хозяйке и предназначалась в основном для приготовления пищи и шитья. Там стоял сундук с приданым, взятым девушкой из дома родителей. Возле печи был вход в подполье, часто оформленный как «голбец». На печь и на голбец залезали по лесенке. На полати можно было перелезть с печи.

Сложить хорошую белую печь было делом непростым. Сначала прямо на земле в подполье на отдельном фундаменте устанавливалась опечье – небольшой деревянный сруб, служивший основанием для печи. На опечье настилали доски, на которых выкладывалось днище печи – под. Над подом из камня или кирпича сооружался полукруглый свод печи. Под имел слабый наклон в сторону устья. В топке русской печи взрослый дюжий мужик мог сидеть, и над его головой до свода оставалось еще около 20 см, а от его плеч до стенок печи было расстояние не менее 40 см.
Русская кухня. Обратите внимание на разделку у этой печи. Разделка - это утолщение дымохода там, где он касался или проходил сквозь потолок и крышу. В этих местах кирпичная кладка похожа на выпирающий венец. Делалась она для пожарной безопасности, ведь вокруг было сухое дерево. Столбик со странными металлическими крючками использовался для витья веревок. На крючки насаживали большой пук льняной кудели (льняного волокна) и вытягивали из него толстые нити, которые свивали в веревку.

Русская печь со временем по мере усовершенствования приобретала массу удобных приспособлений. Например: шесток, полочку перед устьем печи, на которой хозяйка могла держать в тепле приготовленную пищу, печурки в боках печи, выступ на кожуке для хранения спичек и др. На шесток из печи после окончания топки выгребались раскаленные угли, предназначенные для кипяченя самовара и для утюга. В неглубоких нишах в стенке печи (печурках) обычно сушили мокрые рукавицы, носки и портянки. На плечике печи рядом с кожуком хранилось сухое, гладкое без сучков березовое полено для щепания лучины для растопки. Лучину щепали большим тяжелым ножом-тесаком, который почему-то называли косарь. В тёплом опечье в холодное время держали домашнюю птицу, которую приносили из хлева.

Очень важное отличие русской печки по-белому от русской печки по-черному, на которое мало кто обращает вимание, - в том, что печка по-белому имеет самостоятельный фундамент, а печка по-черному стоит на полу. Объясняется это просто. Вес печи по-белому в два, а то и в три раза больше, чем вес печи по-черному. Пол такой вес уже не выдерживал, вот и пришлось делать отдельный фундамент.

''Русская печь – удивительное сооружение. Когда на улице мороз ниже -45 градусов по Цельсию, то спасти может только русская печка. Печь в русском доме – это огромное каменное сооружение, занимавшее подчас чуть ли не четверть площади жилища. Она долго, несколько часов, протапливается, но нагревшись, держит тепло и обогревает помещение в течение целых суток''.

ИСТОЧНИК

Русскую печь с кирпичной трубой, установленной непосредственно на ее корпусе, называли белой. Универсальность и простота конструкции, большая теплоемкость, многофункциональность – все это ставило русскую печь вне конкуренции среди отопительных приборов.

Своеобразную модификацию русской печи разработали русские городские умельцы.
В городской печи хлеб не пекли, а потому и стенки ее выкладывались в полкирпича, уменьшилась ширина и длина печи, стал ниже под. Одна печь, как правило, отапливала сразу две комнаты. Топливо загружали со стороны сеней или кухни, а сторона, обращенная в горницу, богато оформлялась.
Второе рождение русской печи связано с творчеством основоположника отечественной отопительной техники И.И. Свиязева. Он дополнил ее верхними дымооборотами, колосниковая решетка позволила использовать для топки уголь и торф. Однако оставался еще один серьезный недостаток – плохо прогревалось подпечье.

В 1927 г. Наркомзем СССР объявил всесоюзный конкурс на проект русской печи улучшенной конструкции. Первые призовые места заняли печь, разработанная во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского, а также печь конструкции Грум-Гржимайло и Подгородникова. Последний серьезный недостаток был устранен.

Но все же, несмотря на популярность русской печи, считалось, что печи, которые топят при открытом устье, имеют небольшой кпд: 30...35%. Чтобы выяснить фактическую эффективность русской печи, были проведены специальные испытания. Результаты оказались ошеломляющими – даже русская печь традиционной конструкции показала кпд, равный 68%,то есть сопоставимый с кпд современной твердо-топливной ТЭЦ. А в русской печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80%!

Чем же объясняется такая хорошая работа русских печей? Еще в курных печах свод и под устраивали с небольшим подъемом от заслонки к тылу варочной камеры. Горячие газы медленно перемещаются от тыльной стенки горнила к его устью, настилаясь на свод. Благодаря этому горнило хорошо прогревается, а отходящие газы, напротив, в достаточной степени остывают.
Конструкция русской печи совершенствуется до сих пор. Широкое распространение нашла русская печь конструкции И.С. Подгородникова.

Ее особенности – плита, расположенная в шестке, топливник для топки углем, водогрейная коробка. Подпечье хорошо прогревается, а значит, в помещении, где стоит такая печь, нет холодных потоков воздуха над полом. В таких помещениях люди меньше болеют простудными заболеваниями.
Все эти качества русской печи определяют ее непреходящую популярность. В то же время в стране почти утеряны богатые традиции потомственных умельцев-печников, передававших секреты своего мастерства из поколения в поколение. А таких секретов немало. Хороший печник знает до десятка различных конструкций русской печи: обыкновенную и с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье.

МАТУШКА И КОРМИЛИЦА

Пожалуй, никакой другой предмет обихода, быта, и культуры не является таким ярким и наглядным примером исконно русского духа и традиций — каковой является русская печь. Как только в народе не называли её: и Матушкой, и Кормилицей. Пожалуй, никакой другой предмет обихода, быта, и культуры не является таким ярким и наглядным примером исконно русского духа и традиций — каковой является русская печь. Как только в народе не называли её: и Матушкой, и Кормилицей. пришедшие сваты, зайдя в избу сначала крестились перед образами, а после этого клали руки на печь, чем показывали чистоту и порядочность своих намерений и «приобщались» таким образом, к семье хозяев, считались близкими людьми…

А уж если кому доводилось получить приглашение поспать на печи, то после этого он в данной семье навсегда почитался родственником. Кроме того, еще по печи гадали и ворожили, предсказывали погоду, сваты за невестой ходили с кочергой и помелом, что неудивительно, ведь невеста впоследствии должна была стать «хранительницей очага» и необходимо было, чтоб эти предметы «печного обихода» приняли её как свою.

На печи рожали младенцев и доживали свой век в ожидании старости и смерти старики. При всем при этом печь служила не только для обогрева (обычно топили «чем Бог послал»: дровами, углем, торфом, а в безлесных частях страны в ход шли солома, тростник, бурьян и даже кизяк), но и для приготовления пищи: от наваристого борща и ухи — до рассыпчатой каши и тушеного картофеля, от сушеных грибов и фруктов — до душистого хлеба, от топленого молока и ряженки – до сдобных калачей и прочей выпечки.

Но при всем при этом русская печь всегда выступала и как своеобразный элемент интерьера, а в частности была своего рода мебелью. Что само по себе неудивительно, ведь, как правило, в русской печи всегда имелись многочисленные полочки и ниши, которые служили как для увеличения площади поверхности печи, а, следовательно, повышенной теплоотдачи, что позволяло быстрее прогреть помещение, так и для хранения всевозможной посуды и домашней утвари. А наличие в конструкции заслонок для дыма позволяло в полной мере насладиться теплом и уютом русской печи без риска «угореть».

Возможно именно поэтому профессия (вернее даже талант) печника, или как его в ту пору называли «печных дел мастера» пользовалась в народе таким почетом и уважением, ведь «добрая печь и накормит и обогреет и спать уложит». А уж о её важности, в лютую зимнюю стужу, и говорить не приходится.

Но и без зимней стужи можно недооценить все заслуги русской печи, и неудивительно, ведь, несмотря на простоту своей конструкции (а она, по сути, является простым костром, заключенным в кирпичную кладку) печь способна разогреваться до температуры в 500 градусов по Цельсию – самой благоприятной температурой для выпечки хлеба.

Гончары, обжигали в печах готовые глиняные горшки для придания им прочности, пивовары – варили в печи пиво, петельщики (так в старину называли людей, которые плели корзины) – распаривали в печи ивовые прутья для придания им мягкости и гибкости…

Более того, благодаря своей большой массе прогретая печь очень долго сохраняет отданный ей пламенем жар, т.е. очень долго остывает. Таким образом, еда — приготовленная с утра оставалась горячей до глубокой ночи, сваренные каши – распаривались и становились рассыпчатыми, молоко, поставленное в печь – томилось практически без вмешательства хозяев, целый день трудившихся в поле или по хозяйству, а вечером лакомившихся таким любимым на Руси напитками как топленое молоко, простокваша и ряженка.

Да что там говорить, этот список можно продолжать практически бесконечно, и все равно, вряд ли получится перечислить «все заслуги» русской печи. Недаром даже в наш современный век технического прогресса, на лондонском аукционе братьев Батье, крупному английскому бизнесмену была продана печь работы российского мастера — Василия Федорова, за двадцать тысяч долларов. У Билла Гейтса (да-да, того самого компьютерного магната) установлена исконно русская печь, на ней готовят блюда русской кухни. Очень многие иностранцы открыто заинтересовались этим чудом «русских инженеров», их привлекает функциональность, простота, добротность русской печки.

А еще в русской печи мылись! Не верите? Ну и зря. Между прочим, многие историки полагают, что русская баня произошла от русской печи. Судите сами, для того чтоб помыться в печи необходимо было побрызгать на горячие стенки водой и уже только после этого приступать к мытью, а жар и пар при этом способствовали прогреванию и лечению от простуд и всевозможных хворей. Не правда ли очень похоже на современную русскую баню?

Места же на печи отводились каждому члену семьи согласно строгой системе иерархии, старики обычно – внизу, справа от устья, а детвора – на полатях (верхняя часть печи, так называемая «лежанка»).

Кроме всего прочего, приготовление пищи, сушка грибов и фруктов, выпечка хлеба (а его за один раз можно испечь порядка шестидесяти килограмм, что являлось недельным хлебным запасом для целой семьи), и прочих задач и потребностей — русская печь использовалась и для освещения помещения, ведь разгоревшегося в печи пламени, вполне достаточно было, чтоб осветить помещение поздним вечером.

Если же рассматривать историю печного зодчества – то мы увидим, что прародителем русской печи является курной очаг, то есть очаг без дымовой трубы, который повсеместно использовался в Древней Руси и только в пятнадцатом – шестнадцатом веках начали сооружать так называемые «дымницы» — деревянные трубы, служащие дымоходом в курных печах. Но ввиду того, что древесина является легкогорючим материалом – то со временем дымоход начали делать из камня, а позже – из кирпича.

Появилась технология изготовления печных изразцов, при этом конструкция и архитектурные формы курного очага тоже постепенно менялись и в итоге воплотились в такую простую, но в тоже время надежную и эффективную конструкцию как русская печь.

УСТРОЙСТВО РУССКОЙ ПЕЧИ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ:
Кладка русской печи: схема и порядовка

Продолжение здесь: http://anisiya-12.livejournal.com/636248.html

КАК РИСОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ

july71 — Sat, 08 Oct 2016 09:39:46 GMT

вот с этими-то, наиболее типичными деревьями мы, в первую очередь, и познакомимся. Вопрос как рисовать деревья карандашом у многих появился еще в школе или садике. Ведь очень часто дети рисуют именно деревья. Как нарисовать ёлку (ель) Ель настолько характерна, что легко запоминается и изображается даже детьми дошкольного возраста (рис. 1). Рисунок 1 - Ель в изображении детей Прежде чем узнать как рисовать елку, необходимо выяснить, что характерного в этом дереве? Высокий прямо стоящий ствол, мутовчатое расположение ветвей, причем мутовки ветвей идут почти от основания и до самой верхушки, ветви густо опушены хвоей. Все это расположено в определенном закономерном порядке. Ветви верхних мутовок короткие, тонкие, и торчат в стороны и даже немного вверх. Нижние мутовки состоят из тяжелых ветвящихся, довольно длинных лучей, которые, в силу своей тяжести, свисают вниз. Чуть позже мы рассмотрим, как рисовать лиственные деревья карандашом. Примеры рисования ели Рисунок 2 - Развившиеся и не развившиеся "мутовки" молодой ели Говоря о характере рисования молодой ели, мы должны напомнить еще об одной детали. Каждый год сверху нарастает новая мутовка. Но не каждая мутовка сохраняется. Обычно выживают более сильные и глушат ближайшие, ниже расположенные мутовки. В результате между сохранившимися мутовками получаются довольно большие расстояния. От погибших же мутовок остаются лишь следы в виде высохших и отломившихся веточек. Чтобы нарисовать ель, нужно изобразить именно эти особенности. Рисунок 3 - Упрощенный рисунок взрослой ели Посмотрите на рисунок 2, как нарисована молодая елка. Лучи ее мутовок еще легки, и они почти не свисают. Рисование взрослой елки немного другое. Тяжелые нижние ветви (лапы) свисают почти до самой земли (рис 3). Если мы не знаем характера строения ствола, характера ветвления мутовок, то мы не сможем правильно изобразить ель. Всякий же человек, почти не умеющий рисовать, нарисует ель если только поймет характер строения стволами мутовок. Таким образом, прежде чем рисовать ель, необходимо ознакомиться с «анатомией» ели. Это легко достигается, если мы продумаем и нарисуем сначала упрощенную схему «скелета» дерева (рис. 4), потом молодую ель (рис. 5) и, наконец, взрослую ель (рис. 3). Рисунок 4 - Скелет молодой ели Рисунок 5 - Более взрослая ель Когда ель будет проработана, можно перейти к рисованию елей и елового леса издали. (Эти упражнения нам необходимы для того, чтобы потом, при изображении ландшафтов, нам не нужно было задумываться над тем, как рисовать ель, как рисовать еловый лес и вдали, и вблизи, и на равнине, и на склоне гор.) Рисуем еловый лес Еловые леса даже издали не утрачивают своей внешней особенности. Они отличаются своим острозубчатым верхом. Мы уже не говорим о характерном синем бархатном тоне, которым еловый лес резко отличается от других лесов, находящихся на таком же далеком расстоянии. Конечно, передачу тона мы перед собой пока не ставим, но передачу характера массы елового леса нам придется изображать (рис. 6). Рисунок 6 - Рисование елок на разных расстояниях При рисовании елки приходится применять штриховку. Дальние деревья, в которых нельзя разобрать деталей, можно покрывать простым штрихом, самые дальние — вертикальными штрихами. Каждый такой штрих должен как бы подчеркивать характер высоких и сравнительно узких деревьев. На ближних елях хорошо видны не только крупные ветви мутовок, но и мелкие, обычно свисающие вниз, ветки, густо опушенные хвоей. Мы не можем вырисовывать подобные детали, но путем вертикальной штриховки можем передать и характер этих свисающих веток (рис. 3). Понятно, что здесь штрихи в различных частях ели неодинаковы. На нижних ветвях они могут быть толще и длиннее, а на верхних тоньше и короче. Рисунки эти вначале удобнее делать карандашом. Как нарисовать сосну Сосна, как и ель, относится к хвойным, но между сосной и елью огромная разница. Ель тенелюбива. Она может расти в глухом лесу в условиях почти сумеречного освещения. Сосна, наоборот, в высшей степени светолюбива. Сосна мирится с каменным грунтом, с песками, с недостатком влаги, но гибнет при недостатке света. Таким образом, у сосны и ели совершенно различное отношение к свету, а отсюда и различная внешность, следовательно, есть и разница в том, как нарисовать сосну. Молодые сосны, растущие на открытом месте, в общем похожи на ель, только лучи мутовок расположены реже и хвоя подлиннее. Редкое расположение ветвей является уже следствием светолюбивости. По мере роста, нижние ветви, затемненные верхними, отмирают. Да и верхние ветви, в борьбе за свет, развиваются очень неравномерно. Сильно развившиеся отдельные лучи мутовок превращаются в толстые ветви, которые разрастаются широкими зонтами. Слабые же лучи мутовок гибнут. Остатки этих погибших веток мы видим на любой сосне. В результате борьбы за свет характер кроны меняется настолько, что взрослая сосна уже ничем не напоминает ель, и даже мутовчатое расположение ветвей становится мало заметным (рис. 7). Рисунок 7 - Как нарисовать сосну: слева - сосна, растущая на открытом месте, справа - упрощенные силуэты сосен Поняв характерные особенности сосны, мы лучше понимаем, как нарисовать сосну. Сначала будем делать умышленно самые упрощенные рисунки, в которых подчеркнуты все наиболее характерные черты (рис. 7). Очень полезно просмотреть в натуре отдельно растущие сосны, а потом сосны в лесу. Полезно также просматривать картины художников. На картинах нарисованной сосны обычно выражено все наиболее характерное. Рисуем сосну в лесу До сих пор мы говорили о сосне, растущей на открытом месте. В лесу условия другие. Там сосна борется с соседними соснами. Борьба за свет приводит к быстрому росту вверх одних сосен и гибели других, которые отстают в своем росте. В результате сосны в лесу имеют цилиндрический высокий ствол, почти лишенный ветвей, и густую крону на верхушке. В сосновом лесу всегда можно видеть деревья, различные по своей жизненной силе. Одни имеют высокие и, сравнительно с другими, толстые стволы, с богато развитой кроной, поднимающейся выше соседних крон. Это «господствующие» деревья. Рядом могут быть более слабые сосны с тонким, но также высоким стволом и менее развитой кроной. Наконец, здесь же будут сосны с очень тонкими стволами и слабо развитой кроной, которая не может выбиться на открытый простор. Это деревья «угнетенные», гибнущие или совсем погибшие, лишенные зеленой хвои (рис. 8). Рисунок 8 - Сосна в лесу: а - "господствующие", б и в - угнетенные, г - погибшие. Рисование соснового леса Подобно тому как мы рисовали ель (сначала вблизи, потом вдали, переходя потом к группам елей и еловому лесу), мы будем рисовать и сосны. По мере удаления от зрителя очертание сосны становится все проще, и, наконец, сосна принимает тот вид, который близок к условному значку сосны, применяемому на профилях и некоторых картах (рис. 9). Группа сосен или сосновый лес издали кажется темной массой, которая сверху имеет неправильные, редко расположенные, округлые зубцы различной величины. Внизу, если нет опушки, хорошо бывают видны вертикально стоящие стволы. Эти стволы удобнее всего передавать вертикальными штрихами (рис. 10). Вообще нужно сказать, что при рисовании соснового леса и отдельных сосен характер штрихов имеет большое значение. Однако, благодаря характерности кроны сосны, можно с успехом пользоваться и обычными штрихами. Рисунок 9 - Ближние и дальние сосны Сосны в различных местностях не одинаковы. Так, сосна таежной зоны весьма сильно отличается от крымской сосны. Еще сильнее отличаются формы сосен средиземноморских стран и Японии. У последних сильнее развита в ширину крона, что придает сосне вид зонта с более плоским верхом. Различаются они также в зависимости от условий, в которых находятся. Так, отдельно стоящие сосны на открытой местности имеют более толстый ствол, могучие ветви и богато развитую крону (рис. 7). Сосны же горных ущелий, наоборот, имеют необыкновенно высокие и сравнительно тонкие стволы с небольшой кроной на вершине (рис. 11). Рисунок 10 - Рисование соснового леса вдали Рисунок 11 - Деревья в глубоких ущельях, где слабые ветры и малое количество осадков. Стволы деревьев необычайно вытянуты в высоту (Алтай). Как рисовать лиственницу Лиственница особенно характерна для таежной зоны Сибири. Но она нередко встречается и в пределах нашей европейской территории. Лиственница отличается от других хвойных тем, что теряет свою хвою на зиму. Последнее обстоятельство известным образом отражается на ее внешности. Зимой лиственница не имеет хвои — это уже одна ее особенность. Ветви лиственницы, лишенные хвои, не удерживают на себе снега. Отсюда ветви, лишенные хвои и снега, даже при своей малой толщине, очень редко сгибаются книзу, как это мы видели у ели, а чаще свободно торчат в стороны и в верхних частях дерева даже изгибаются кверху (рис. 12). Рисунок 12 - Упрощенный "скелет лиственницы". Лиственница имеет высокий прямо стоящий ствол и своеобразное мутовчатое ветвление, резко отличающееся от ели и пихты. Приведем, в качестве примера, несколько зарисовок лиственниц, сделанных в зимнее время (рис. 13 и 14). Лиственницы, находящиеся вдали, хорошо сохраняют свой характер (рис. 15). Рисунок 13 - Упрощенное изображение взрослой и старой лиственницы в зимнее время. Рисунок 14 - Упрощенное рисование лиственничного леса зимой Для лиственниц характерна летом светлая, яркозеленая окраска, очень приятная для глаз, нежно-желтая или серебристо-желтая поздней осенью и своеобразная зеленая дымка в весеннее время. Рисунок 15 - Сильно упрощенное изображение дальних лиственниц Как нарисовать березу Белая кора, своеобразное ветвление и особенно свисающие тонкие ветви — очень характерные признаки нашей березы. Рассматривая ветвление березы, мы сразу же отмечаем отходящие от ствола, под острыми углами, довольно толстые ветви, которые подобным же образом разветвляются и дальше, переходя в тонкие и необыкновенно длинные конечные ветви. Подобное строение ветвей как раз и обусловливает их свисание. А свисание ветвей в значительной степени обусловливает и тот своеобразный облик березы, который нам всем так хорошо известен. Отметим, что при рисовании березы так же, как и в других случаях, самым важным является построение основы дерева: ствол, ветвление, характер конечных тонких веток и, наконец, уже листва (рис. 15 и 16). Рисунок 15 - Упрощенное рисование березы без листьев и с листьями Рисунок 16 - Ряд постепенно удаляющихся берез. Рисуем деревья: осина и тополь Осина, растущая на месте лесных пожаров и вырубок, отличается тонким, высоким, прямо стоящим стволом и тонкими ветвями, отходящими от ствола последовательно, чаще всего под углом 30—40° (рис. 17). Тонкие ветви осины не свисают, очертание кроны простое, в виде лезвия ланцета. Встречаются и другие формы осин с мощным стволом и толстыми ветвями. Эта форма довольно близка к обычному нашему тополю (рис. 17). Рисунок 17 - Слева: Рисуем молодую осину без листьев и с листьями. Справа: Схема ветвления и очертания кроны обычного тополя Как видим, вопрос о том, как нарисовать деревья карандашом, не однозначен. Давайте рассмотрим как рисовать такое дерево, как пирамидальный тополь. Он очень характерен для наших южных районов, особенно для степных местностей. Он растет небольшими группами около речек и других водоемов и особенно часто встречается около жилищ. Внешний вид тополя очень типичен. Он определяется наличием высокого прямо стоящего ствола и своеобразным ветвлением, как это показано на рисунке 18. Рисунок 18 - Пирамидальный тополь без листьев и с листьями Как нарисовать дерево карандашом: липа Внешний вид липы таков, что ее можно спутать издали с некоторыми другими лиственными породами деревьев. Тем не менее и у липы есть свои особенности, которые легко заметить при сравнении, например, с. тополем или дубом. Для липы характерно деление ствола на толстые крупные ветви, которые чаще всего отходят от ствола под острыми углами. Ветви достигают большой длины, густо ветвятся к концу. Это густое ветвление приводит к увеличению веса конечных частей, что, в свою очередь, ведет к некоторому свисанию верхушечных ветвей. Свисание это значительно меньше, чем у березы, но больше, чем у тополя и дуба (рис. 19). Рисунок 19 - Рисуем дерево липу Издали липовые рощи и леса отличаются мягкими округлыми очертаниями крон, напоминая верхушки кучевых облаков. Давайте рассмотрим и то, как рисовать такие деревья карандашом, как дуб. Как рисуют дуб Иной характер имеет дуб с его крепкими и мало сгибаемыми ветвями. В отличие от рисования такого дерева, как липа, тополь и некоторых других широколиственных пород деревьев, ветви дуба отходят от ствола под углами, близкими к прямому. Так же приблизительно отходят ветви второго и третьего порядка (рис. 20). Ветви отличаются толщиной, узловатостью и густым опушением на концах (опушение состоит из тонких веток и густой листвы). Этот своеобразный характер ветвления наблюдается не только па крупных зрелых деревьях, но и на молодых (рис. 20). Общее очертание кроны отчасти напоминает очертание дубового листа, но со вторичной, резко выраженной зубчатостью (рис. 21). Вообще внешний вид дуба выражает несгибаемость и крепость могучего дерева. Недаром дуб является символом стойкости и прочности. Рисунок 20 - Как рисовать правильно дуб: Слева: Упрощенное изображение дуба без листьев и с листьями; Справа: Молодые дубы без листьев Дубовые деревья в лесу имеют более вытянутую вверх форму, но основные черты остаются приблизительно те же. Рисунок 21 - Очертания дерева дуб Не имея возможности останавливаться на особенностях других наших менее распространенных или менее характерных деревьев, мы очень коротко коснемся некоторых самых типичных южных деревьев, с которыми нам часто приходится встречаться. Сюда следует отнести кипарисы, пальмы, баобаб и некоторые другие. Рисуем кипарис Кипарис весьма типичное растение для средиземноморских стран, широко распространен также как декоративное растение по южному побережью Крыма. Сильно вытянутый вверх, узкий, стройный, с острой верхушкой, кипарис легко передается на рисунке. Его сильная вытянутость вверх обусловлена большой высотой ствола и характерным ветвлением (рис. 22). Рисунок 22 - Кипарисы и схема их стволов и характера ветвления Как нарисовать пальму Как нарисовать такое дерево, как пальму тоже представляет интерес. Пальмы бывают разные, но для них характерно отсутствие ветвления и выход вайи приблизительно из одной точки. Правильная передача форм и характера пальмы прежде всего зависит от правильного изображения этого выхода вайи из одной точки. Общий же облик кроны округлый и нередко легко вписывающийся в круг (рис. 23). Следует помнить, что верхние вайи — самые молодые, они торчат вверх, а нижние — самые старые, они свисают и отмирают. Рисунок 23 - Слева: Рисование кокосовой пальмы; Справа: Рисование финиковой пальмы. Ствол пальмы чаще всего бывает слегка изогнут в верхней своей части. Несколько иной характер имеет финиковая пальма. Как рисовать дерево баобаб карандашом Весьма интересно для рисунка дерево баобаб. У баобаба очень характерный ствол, ветвление и крона. Для баобаба типичен очень толстый и, сравнительно с высотой, короткий ствол. Высота ствола до начала ветвления обычно только в 2,5—3 раза превосходит его толщину. Ствол на некоторой высоте сразу же начинает делиться на 5—7 (редко более) толстых ветвей. Эти основные ветви сейчас же начинают ветвиться и очень быстро теряют свою толщину. В отличие от цилиндрического ствола, они имеют коническую форму. У баобаба густая и очень широкая, крона (рис. 24). Рисунок 24 - Баобаб без листьев Подобная форма кроны, впрочем, характерна для большинства деревьев саванн. Только у последних стволы обычно тоньше, а крона относительно ещё шире. По форме их крона напоминает зонт (рис. 25). Рисунок 25 - Акации саванн

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

july71 — Mon, 26 Sep 2016 20:16:49 GMT

Рубаха и порты

Повседневная одежда была в то время одинаковой как у князей, так и у крестьян, но отличалась качеством ткани и степенью убранства.

С. В. Иванов. Христиане и язычники

Подобно восточным народам, русские надевали одну одежду на другую. Суровый климат заставлял долгое время года ходить в теплых, тяжелых, закрытых и подбитых мехом одеждах, не способствовавших быстрым движениям и походке. Сшитое из тяжелых парчовых тканей, плавно расширяющееся книзу платье и округлые остроконечные шапки вполне

соответствовали исконному силуэту четырехстолпных русских храмов, перекрытых шлемовидными куполами. Золото куполов было созвучно сиянию золотого шитья в костюмах.

Верхняя рубаха

Основу мужского костюма составляла рубаха (от древне-рус. «руб» — холст, грубая ткань). Рубашки в те времена называли по-славянски срачицами. Их шили из холста длинными, до колен, с разрезным воротом спереди. Подпоясывались они поверх шнурком — так называемой опояскою.

Носили рубахи навыпуск, поэтому отделывали вышивкой не только ворот, концы рукавов, но и подол. Вышивка на рубахе играла эстетическую и охранительную роль. С древних времен считалось, что вышивка на рубахе с изображениями солнца, зверей и птиц является оберегом, то есть служит для человека защитой от колдовства.

Вышивка рубахи

Рубаха. Фрагмент

картины И. Я. Билибина
«Суд во времена Русской Правды»

Ожерелье рубахи. Парсуна.
Царь Федор Иоаннович.

XVII в.

Строкой источника

И. Г. Корб. «Дневник путешествия в Московию»
«Они носят рубашки, со всех сторон затканные золотом, рукава их, сложенные в складки с удивительным искусством, часто превышают длиною 8 или 10 локтей, сборки рукавов, продолжающиеся сцепленными складками до конца руки, украшаются изящными и дорогими запястьями».

Когда кроили ворот рубахи, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение внутрь означало сохранение, накопление жизненных сил. Чтобы «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде, — ворот, подол, рукава, — на них нашивали вышивку. Вышивка делалась красными нитками, шелком, серебром и золотом. Вышитые изделия называли пошевными. Они были очень нарядны. У богатых рубахи непременно украшали позументами.

В торжественных случаях к рубахе пристегивали ожерелье, дорогой вышитый воротник. Ожерелье изготавливали отдельно от рубахи и пристегивали золотыми и серебряными пуговицами. Кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, такое ожерелье непременно унизывалось жемчугом. Старинное название такого воротника — сорочка, а с XVII в. так стали называть и саму рубаху. С течением времени они стали короче, разрезы у ворота стали делать не посредине, а левее центра. Назывались они косоворотками. К рубахе крепились запястья — украшения из жемчуга по низу рукавов.

Портной за работой. Миниатюра XVI в.

А. М. Васнецов. Фрагмент картины
«Двор удельного князя»

Княжеские и боярские рубахи шили из тонкой полотняной или шелковой материи, а у крестьян и ремесленников они были холщовые. В основном рубахи шили из синей, красной и белой материи. Сначала для украшения с лицевой стороны, а затем и для тепла с изнанки на спине и груди делали подкладку — подоплеку. Это был квадрат из другой ткани, вышитый красными нитками. Выражение «Узнать подоплеку дела» нам напоминает сегодня об этой детали одежды. Оно означает докопаться до сути, глубины. Из другой же материи делали и ластовицы— прямоугольные вставки для того, чтобы расширить рукав для допуска размашистых движений. В целом мужская рубаха была довольно просторной, так что появлялись сборки на уровне груди — ливки. Чтобы подчеркнуть красоту вышивки, делали плечевые вставки — полики. И ластовицы, и подоплеки, и полики испревали от пота, тогда их заменяли новыми в тех же самых рубахах.

Особенностью древнерусской одежды были длинные рукава. Они кроились намного длиннее рук как в домашних рубахах, так и в верхней одежде. В первом случае они собирались в многочисленные складки — брыжжи. Распускать рукава полагалось только в торжественных случаях. В будни они мешали работе, откуда и дожившая до сего дня поговорка «Работать спустя рукава». Во втором случае длинные рукава верхней теплой одежды закрывали руки от холода и служили вместо перчаток. Благодаря таким складкам можно было дотрагиваться и до горячего. Брыжжи ведут свое происхождение от персидских одежд.

Порты

Вторым компонентом мужской одежды были порты, или штаны. Одна из версий происхождения слова «портной» — от слова «порты». Они имели в старину и другое название — ноговицы — и шились без разрезов, с завязкой на поясе узлом. Первоначально порты были узкими и длинными и заправлялись в онучи — длинные, до двух метров, полосы ткани, которыми обматывали ноги. На поясе порты собирали на шнурок — гашник. Гашник продергивали в отверстие загиба ткани.

Не отсюда ли происходит слово «загашник»? Порты у зажиточных людей шили для зимы из сукна, а летние — тафтяные, объярные — из шелковой материи. У князей и бояр порты были сделаны из красного, малинового, лазоревого и желтого плотного шелка. Карманов в старину не было. Обыкновенно рубаха и порты были разных цветов.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

В быту богатых и бедных русских людей рубахи играли большую роль, поэтому их делали обычно дома: это считалось несложной работой, что отразилось в пословице: «Лиха беда кафтан нажить, а рубаху и дома сошьют». Весь процесс изготовления рубахи, начиная от прядения и кончая вышивкой, требовал от женской части семьи больших затрат труда. Недаром пословица гласила: «У ленивой пряхи и на себя нет рубахи». Шитьем не занимались только по большим праздникам, тогда об этих днях говорили: «Ныне гуляшки, и завтра - гуляшки, находишься без рубашки». Видимо, процесс изготовления рубах для всей семьи был непрерывным.

Кафтанное разнообразие

Рубаха и порты считались нижней одеждой и назывались исподницей или исподним. На традиционную русскую рубаху и порты знатные люди надевали три одежды — одну на другую. Если нужно было принимать гостей или показываться в люди, то надевали среднюю одежду. А вот для выходов существовала еще и накидная одежда.

На зипуны надевали кафтаны. Их делали до пят или до икр, чтобы можно было выставлять напоказ сапоги. Кафтан обычно шили с таким расчетом, чтобы он приоткрывал сапоги и не мешал шагу: спереди несколько короче, чем сзади. Материалом служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах концы рукавов украшали запястьями, то есть вышивкой серебром, золотом, жемчугом и дорогими камнями.

Разрез на кафтане был только спереди и отделывался, как и подол, тесьмой. К этой тесьме пришивали металлическое серебряное или позолоченное кружево различного рисунка. Пословица гласила: «Без клиньев кафтана не сошьешь». Спереди, параллельно разрезу, по обеим сторонам вставляли клинья и делали нашивки из другой материи иного цвета в виде четырехугольников или кругов и на них пришивали завязки с кистями и шнурки, чтобы застегивать кафтан.

Зипуны и кафтаны. Картина В. Г. Шварца «Игра в шахматы»